平安装束の解説と体験ができる施設一覧（京都市内）～十二単・束帯から平安時代を感じよう！～

紫式部や清少納言が活躍していた平安時代、宮中で十二単（じゅうにひとえ）をまとったお姫様や、烏帽子（えぼし）をつけた公達（きんだち）が華やかに過ごしているイメージがありませんか？現代では目にする機会も稀になり、どのような構造になっているのかわかりにくい平安装束。

今回は、下鴨神社の行事に使用されるものを、特別に解説していただきました。装束体験ができる京都市内の施設も合わせてご紹介いたします。

男性の正装・束帯

「装束（しょうぞく）」とは単一の衣服を指すのではなく、いくつかの衣服から構成されるトータルコーディネートです。装束のひとつである「束帯（そくたい）」は平安時代以降の公家男性の第一礼装で、普段着ではなく宮中に出仕する際や儀式に際して身につけられる正式な服装です。江戸時代の幕府でも「将軍宣下」のような重要儀式で着用され、現代でも即位の大礼および皇族の結婚式などで着用されています。

束帯には大きく分けて2種類あり、1つは文官が着用した脇の縫われている「縫腋袍（ほうえきのほう）」、もう1つは武官が着用した脇が縫われていない「闕腋袍（けってきのほう）」です。

今回は、下鴨神社の「流鏑馬（やぶさめ）神事」で着用している「武官束帯」を一例としてご説明します。

冠（かんむり）

冠のうしろに垂れさがっている部分を「纓（えい）」と呼びます。文官は「垂纓冠（すいえいのかんむり）」といって纓が垂れているものをかぶりますが、武官は纓を巻いて「夾木（きょうぼく）」で留めた「巻纓冠（けんえいのかんむり）」をかぶりました。

単衣（ひとえ）

「単」ともいいます。白衣（下着）の上に着るもので、肌着のような位置づけ。男性の単衣は朱色であることが多いです。洗濯できないので、平安時代では頻繁に交換される装束でした。

表袴（うえのはかま）

単衣の上に袴をはきます。本来は赤い袴の上に白い袴を重ねて着るのですが、これは略式で1枚で済むようになっているものです。後ろから前に紐をもってきて結びます。

半臂（はんぴ）

単衣の上に下襲（したがさね）を着用し、その上から半臂をつけます。袖無しの胴着で、左右のすそがプリーツ状になっています。上から闕腋袍（けってきのほう）という上着を着ると、脇からこのプリーツ部分がのぞく仕組みになっており、武官束帯のお洒落ポイントのひとつになっています。

袍（ほう）

いちばん上に着るのが「袍」です。武官用と文官用でつくりが異なり、武官用は動きやすくするために脇が縫われていない構造の「闕腋袍（けってきのほう）」、文官はデスクワークが中心のため脇が縫われた「縫腋袍（ほうえきのほう）」を着用します。

袍の色は位階で変わり、摂政関白や四位までは黒色、五位は赤色、六位以下は緑色です。下鴨神社の流鏑馬神事は5月なので、この袍は夏用の紗（しゃ）の生地でつくられたものです。

石帯（せきたい）

石帯は石の飾りをつけた革帯で、袍の上から巻いて止めるためのベルトです。袍の長いすそ等を挟みこむのにも使います。役職によって白玉、瑪瑙（めのう）、犀の角、鼈甲（べっこう）など使用できる石が変わります。

太刀（たち）と平緒（ひらお）

石帯を結んだ後に、左腰に太刀をはきます。平安時代では武官は実戦用の太刀をはくこともありましたが、基本的には刃のない儀式用の太刀を身につけます。太刀を付けるときにお腹で結ぶのですが、結び目が出てしまうと見た目がよくないので、「平緒」を下げて隠しました。この下鴨神社の平緒のデザインは、神紋の”双葉葵”となっていますね。

その他

最後に、笏（しゃく）という細長い木の板をもち、檜扇（ひおうぎ）と帖紙（たとう・懐紙のようなもの）を懐（ふところ）に入れます。

女性の正装・十二単（じゅうにひとえ）

女性の第一礼装は十二単で、正式には「五衣唐衣裳（いつつぎぬからぎぬも）」や、女房装束とも呼びます。男性の装束よりオプションが少ないですが、とてもカラフルで華やかな装束です。雛祭のお雛様や、葵祭の斎王代が着ているのがこの十二単です。大河ドラマ「光る君へ」で出てきた五節舞姫の衣裳も同じような構造です。

今回は、下鴨神社の行事で使用されている十二単を一例にご説明します。

単衣

男性の着る単衣と同じ役割ですが、より長く十二単の中でいちばん大きい服になります。十二単は服を引きずって移動しますので、床にふれる部分が汚れていきます。頻繁に交換する前提で汚れてもいい単衣を一番はじめに着ることによって、他の服を守る役割があります。様々な色がありますが、女性用では萌黄（もえぎ）色がよく使われます。

この単衣は「菱」柄です。繁殖力が強い水草がモチーフで、子宝や家の繁栄につながるという縁起の良い意味合いがあります。

袿（うちぎ）・五衣（いつつぎぬ）

これが十二単の一番主役になる部分で、袿や五衣と呼びます。平安時代は着る枚数に制限がなく、冬はたくさん重ね着をして寒さをしのぎました。絹なので重ねるととても暖かかったようです。鎌倉時代以降、武士の時代になってからは質素倹約が至上とされ、袿は5枚までとされたようです。

平安時代の貴族女性は「かさねの色目」でお洒落を楽しみました。秋は「紅葉のかさね」、冬は「松のかさね」など季節ごとにたくさんの種類があります。「紅梅のかさね」は梅がつぼみの状態から花ひらいて、白から赤に色づいていく状態をあらわしています。このようにグラデーションになっているものを「匂いかさね」と呼びます。

女性は成人すると男性と基本的に顔を合わせない生活スタイルでしたので、御簾（みす）や几帳の下からチラチラ見える裾や胸元の色目でお洒落さや教養をアピールしました。たとえば真夏に梅のかさねを着ていたら「あの人は季節はずれだな」という悪い評価になってしまうので、色目はとても重要だったんです。